庆幸的是到平乐那天不是周末，月江客栈的老板说，如果赶上周末，乐善桥上会挤满了人，住的地方几乎全都要爆满。失望的是没有赶上周末到平乐，剑仙楼的老板说，每到周末的傍晚白沫江上会飘满河灯，乐善桥上会飞起一盏盏孔明灯照亮江岸。
      平乐古镇的清晨很寂静，有从芦沟山来的山民将一竹篓的“竹枝虫”卖给“均均饭店”的小老板，虫子在里面热热闹闹的翻滚着想爬出竹篓，这种越狱行为最终被制止了，它们将被用油炸的方式烹饪成一道地方的特色美食供居民和游人食用。早晨生意最好的店铺还要数奶汤面馆，奶汤面是平乐古镇饮食中最物美价廉的，在这个时候通常是一家小店里挤满了当地的居民和起早的游客，大家欢聚一堂，唏哩呼噜的吃着碗中的面条。

　　真要去追寻古镇的久远，卓文君与司马相如的故事就足矣给出答案，如今的人们喜欢站在桥头观那传说中二人私奔的小码头，也有人乐于调侃司马相如吃软饭，假浪漫。

　　平乐素有茶马古道第一镇之称，有人称平乐为蜀地中的水乡，这水乡的韵味其实更比江南要轮廓硬朗些，江南的水乡条条水路末入街巷人家，而汇入这里的水则是一条江和镇中的几条涓涓细流。

我最喜欢看那金华山上的摩崖石刻，这些被后人修补过的艺术品与新近凿刻出的石像布满山谷的崖壁之上，很多造像的面孔透着股子滑稽劲儿。竹林里终于有了阳光，光线打在竹叶上闪闪发光，穿越过芦沟竹林间的道路，茶树园层层叠叠的布满花楸山，山中的李家大院，当年感受皇恩浩荡的后人们依旧居于其中，苞谷在少有的晴天里摊满了整个院子。大院的下午悠闲得有些无所事事，城里赶来的人们聚在院子的阳伞下喝茶，李家的第7代传人还不到5岁，他手里捧着大瓷碗呼呼的吃着苞谷饭。平乐是有着太多东西可让你去驻足的地方，不只是简简单单的一个镇子、一所宅子、一座桥和一碗奶汤面。

　　杨老板的竹编铺子在晚上9点还没有关门，竹编工艺是非物质文化遗产的一部分，虽然我不能理解为什么要给好好的景德镇瓷器或是宜兴紫砂壶穿上一层竹制的外衣，但似乎这样的商品在古镇上销路还是很不错的。入夜，江边的茶座生意红火，难退的热浪在八月的江边温和了不少，对岸灯火阑珊，古街商铺开始陆续打烊，剩下街灯伴随着踱过古桥的人们。